2024 Autor: Beatrice Philips | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 05:54
Wybierając rodzaj fundamentu, właściciel domu musi najpierw wziąć pod uwagę charakterystykę gleby i samej konstrukcji. Ważnym kryterium wyboru konkretnego systemu fundamentowego jest przystępność cenowa, zmniejszenie pracochłonności instalacji, możliwość pracy bez udziału specjalnego sprzętu. Podbudowa na rurach azbestowych jest odpowiednia dla „problemowych” gleb, ma niższy koszt w porównaniu z niektórymi innymi rodzajami podłoży.
Osobliwości
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu rury azbestowo-cementowe praktycznie nie były stosowane w budownictwie mieszkaniowym, co wynika po pierwsze z istniejącego wówczas mitu o ich braku bezpieczeństwa środowiskowego, a po drugie z braku wiedzy i praktycznego doświadczenia w zakresie technologia wykorzystania tego materiału.
Obecnie dość rozpowszechnione są fundamenty słupowe lub palowe na fundamentach azbestowych ., szczególnie na glebach, na których nie można wyposażyć podstawy taśmy. Do takich gleb należą przede wszystkim gleby gliniaste i gliniaste, nasycone wilgocią, a także obszary o różnicy wysokości.
Za pomocą pali wykonanych z rur azbestowo-cementowych można podnieść budynek o 30-40 cm, co jest wygodne w przypadku terenów położonych na nizinach, zalewowych rzekach, a także podatnych na sezonowe podtopienia. W przeciwieństwie do pali metalowych, pale azbestowo-cementowe nie są podatne na korozję.
Rury azbestowe to materiał budowlany oparty na włóknie azbestowym i cemencie portlandzkim . Mogą być ciśnieniowe i bezciśnieniowe. Do budowy nadają się tylko modyfikacje ciśnienia, są one również stosowane przy organizowaniu studni, studni.
Takie rury mają średnicę w zakresie 5 - 60 cm, wytrzymują ciśnienia do 9 atmosfer, charakteryzują się trwałością i dobrymi współczynnikami oporu hydraulicznego.
Ogólnie technologia ich montażu jest standardowa - montaż większości fundamentów palowych odbywa się w podobny sposób. Studnie przygotowywane są pod rury, których położenie i głębokość odpowiada dokumentacji projektowej, po czym są opuszczane w przygotowane zagłębienia i zalewane betonem. Więcej szczegółów na temat technologii montażu zostanie omówionych w kolejnych rozdziałach.
Plusy i minusy
Popularność tego typu fundamentów wynika przede wszystkim z możliwości wykonania terenu z „problemowym” gruntem nadającym się do budowy. Rury azbestowo-cementowe można montować ręcznie bez udziału specjalnego sprzętu, co odróżnia je od pali metalowych. Oczywiste jest, że obniża to koszt obiektu.
Brak dużej ilości prac ziemnych, a także konieczność wypełniania dużych powierzchni betonowym rozwiązaniem, prowadzą do mniejszej pracochłonności procesu montażu i jego większej szybkości.
Rury azbestowo-cementowe są kilkakrotnie tańsze od pala, a jednocześnie wykazują lepszą odporność na wilgoć . Na powierzchni nie tworzy się korozja, nie dochodzi do degradacji materiału i utraty wytrzymałości. Pozwala to na prowadzenie budowy na glebach nadmiernie wilgotnych, a także na terenach zalanych.
Jeśli porównamy koszt fundamentu słupowego na podłożu azbestowo-cementowym z kosztem analogu taśmy (nawet płytkiej), to ten pierwszy będzie o 25-30% tańszy.
Przy zastosowaniu tego typu pali możliwe jest podniesienie budynku średnio do wysokości 30-40 cm, a przy odpowiednim rozłożeniu obciążenia nawet do 100 cm. Nie każdy inny rodzaj podkładu wykazuje takie cechy.
Główną wadą rur azbestowo-cementowych jest ich niska nośność . Uniemożliwia to wykorzystanie ich do budowy na terenach podmokłych i glebach organicznych, a także nakłada pewne wymagania na konstrukcję. Obiekt powinien być niski, wykonany z lekkich materiałów - drewna, betonu komórkowego lub konstrukcji szkieletowej.
Ze względu na niską nośność konieczne jest zwiększenie liczby rur azbestowo-cementowych i odpowiednio do nich studni.
W przeciwieństwie do metalowych odpowiedników, takie podpory charakteryzują się brakiem właściwości „kotwicy”, a zatem, jeśli nie przestrzega się technologii instalacji lub błędów w obliczeniach, gdy gleba faluje, podpory zostaną wyciśnięte z ziemi.
Podobnie jak większość domów na palach, konstrukcje azbestowo-cementowe są budowane bez piwnicy. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz go wyposażyć, ale będziesz musiał wykopać dół (na glebach nasyconych wilgocią wyposażyć się w potężny system odwadniający), co w większości przypadków jest nieracjonalne.
Obliczenia
Budowę każdego rodzaju fundamentu należy rozpocząć od przygotowania dokumentacji projektowej i sporządzenia rysunków. Te z kolei opierają się na danych uzyskanych podczas badań geologicznych. Te ostatnie obejmują laboratoryjną analizę gleby w różnych porach roku.
Wiercenie studni badawczej pozwala na uzyskanie informacji o składzie gleb i ich charakterystyce, dzięki czemu uwarstwienie gleby, jej skład, obecność i objętość wód gruntowych stają się oczywiste.
Kluczem do solidnego fundamentu jest dokładne obliczenie jego nośności . Podpory fundamentów palowych muszą sięgać do warstw gruntu stałego, które leżą poniżej poziomu jego przemarzania. W związku z tym, aby przeprowadzić takie obliczenia, musisz znać głębokość zamarzania gleby. Są to wartości stałe, które zależą od regionu, są swobodnie dostępne w wyspecjalizowanych źródłach (Internet, oficjalna dokumentacja organów regulujących przepisy budowlane w danym regionie, laboratoria analizujące glebę itp.).
Po poznaniu wymaganego współczynnika głębokości zamarzania należy dodać do niego kolejne 0,3-0,5 m, ponieważ tak wystają nad ziemię rury azbestowo-cementowe. Zwykle jest to wysokość 0,3 m, ale w rejonach zalanych wzrasta wysokość nadziemnej części rur.
Średnicę rur oblicza się na podstawie wskaźników obciążenia, które będą oddziaływać na fundament. Aby to zrobić, powinieneś poznać ciężar właściwy materiałów, z których zbudowany jest dom (są one określone w SNiP). W takim przypadku konieczne jest podsumowanie nie tylko ciężaru materiałów ścian, ale także dachu, okładzin i powłok termoizolacyjnych, podłóg.
Waga 1 rury azbestowo-cementowej nie powinna przekraczać 800 kg. Ich montaż jest obowiązkowy na obwodzie budynku, w punktach zwiększonego obciążenia, a także na przecięciu ścian nośnych. Krok instalacji - 1 m.
Po otrzymaniu informacji o ciężarze właściwym materiału, zwykle do tej wartości dodaje się kolejne 30% w celu uzyskania współczynnika całkowitego nacisku eksploatowanego domu na fundament. Znając tę liczbę, można obliczyć liczbę rur, odpowiednią średnicę, a także liczbę zbrojenia (w oparciu o 2-3 pręty na podporę).
Średnio w przypadku budynków szkieletowych, a także obiektów niemieszkalnych (altany, kuchnie letnie) stosuje się rury o średnicy 100 mm. Do domów z betonu komórkowego lub z bali - produkty o średnicy co najmniej 200-250 mm.
Zużycie betonu uzależnione jest od średnicy podpory . Tak więc do wypełnienia 10 m rury o średnicy 100 mm potrzeba około 0,1 metra sześciennego roztworu. Do podobnego wylewania rury o średnicy 200 mm wymagane jest 0,5 metra sześciennego betonu.
Montowanie
Montaż musi być koniecznie poprzedzony analizą gruntu i sporządzeniem projektu zawierającego wszystkie niezbędne obliczenia.
Następnie możesz zacząć przygotowywać witrynę dla fundacji . Przede wszystkim konieczne jest usunięcie gruzu z witryny. Następnie usuń wierzchnią wegetatywną warstwę gleby, wyrównaj i ubij powierzchnię.
Kolejnym krokiem będzie znakowanie - zgodnie z rysunkami kołki wbijane są w rogach, a także w punktach przecięcia konstrukcji nośnych, pomiędzy którymi przeciągana jest lina. Po zakończeniu pracy należy upewnić się, że powstały „rysunek” odpowiada projektowi, a także dokładnie sprawdzić prostopadłość boków utworzonych przez narożniki.
Po zakończeniu znakowania zaczynają wiercić rury . Do pracy używa się wiertarki, a jeśli jej nie ma, ręcznie wykopuje się zagłębienia. Ich średnica jest o 10-20 cm większa niż średnica podpór. Głębokość jest o 20 cm większa niż wysokość podziemnej części rur.
Ta „rezerwa” jest wymagana do wypełnienia warstwy piasku. Wlewa się go na dno wnęki na około 20 cm, następnie zagęszcza, zwilża wodą i ponownie dociska. Kolejnym etapem jest pierwotna hydroizolacja rur, która polega na wyłożeniu dna studni (nad ubitą „poduszką”) materiałem dachowym.
Teraz rury są opuszczane do wnęk, które są wyrównywane i mocowane tymczasowymi podporami, zwykle drewnianymi. Gdy rury są zanurzone w glebie o wysokim poziomie wilgoci na całej długości podziemia, są one pokryte bitumiczną masą uszczelniającą.
Betonowe rozwiązanie można zamówić lub przygotować ręcznie. Cement i piasek miesza się w proporcjach 1: 2. Do tej kompozycji dodaje się wodę. Powinieneś otrzymać rozwiązanie, które konsystencją przypomina płynące ciasto. Następnie wprowadza się do niego 2 części żwiru, wszystko ponownie dobrze miesza.
Beton wlewa się do rury na wysokość 40-50 cm, a następnie rurę podnosi się o 15-20 cm i pozostawia do stwardnienia roztworu. Technologia ta umożliwia stworzenie „podstawy” pod rurą, zwiększając tym samym jej odporność na falowanie gruntu.
Gdy roztwór betonu całkowicie stwardnieje, ściany rur są impregnowane materiałem dachowym . Piasek rzeczny wlewa się między ścianki wnęki a boczne powierzchnie rury, która jest dobrze ubita (zasada jest taka sama, jak przy układaniu „poduszki” - piasek jest wylewany, ubijany, podlewany, a czynności są powtarzane).
Pomiędzy rurami przeciąga się sznurek, po raz kolejny są przekonani o dokładności poziomu i zaczynają wzmacniać rurę. W tym celu kilka prętów jest wiązanych za pomocą poprzecznych mostków drucianych, które są opuszczane do rury.
Teraz pozostaje wlać zaprawę betonową do rury . Aby wykluczyć zachowanie pęcherzyków powietrza w grubości roztworu, można zastosować kafar wibracyjny. Jeśli go tam nie ma, należy przebić wypełniony roztwór w kilku miejscach łącznikami, a następnie zamknąć powstałe otwory na powierzchni roztworu.
Gdy roztwór nabierze siły (ok. 3 tygodnie) można przystąpić do wyrównywania części nadziemnych podstaw, ich hydroizolacji. Jedną z pozytywnych cech tych podpór jest możliwość przyspieszenia procesu przygotowania podłoża. Jak wiecie, pełne utwardzenie betonu trwa 28 dni. Jednak rury graniczące z betonem pełnią rolę szalunku traconego. Dzięki temu dalszą pracę można rozpocząć w ciągu 14-16 dni od wylania.
Podpory można łączyć ze sobą belkami lub łączyć z płytą monolityczną. Wybór konkretnej technologii jest zwykle oparty na użytych materiałach.
Belki stosuje się głównie do domów szkieletowych i blokowych, a także małych budynków mieszkalnych. W przypadku domów wykonanych z betonu komórkowego lub betonu drzewnego zwykle wylewa się ruszt, który jest dodatkowo wzmacniany. Niezależnie od wybranej technologii zbrojenie słupów powinno być połączone z elementem nośnym podstawy (belki lub wzmocnienie rusztu).
Recenzje
Konsumenci korzystający z podkładu na rurach azbestowo-cementowych pozostawiają w większości pozytywne recenzje. Właściciele domów zauważają dostępność i niższy koszt domu, a także możliwość wykonania wszystkich prac własnymi rękami. Podobnie jak w przypadku wylewania podłoża monolitycznego lub płytowego, nie ma potrzeby zamawiania betoniarki.
W przypadku gleb gliniastych w regionach północnych, gdzie pęcznienie gleby jest silne, mieszkańcy budowanych domów zalecają zwiększenie stopnia podparcia, pamiętaj, aby zrobić je z przedłużeniem na dole i zwiększyć ilość zbrojenia. W przeciwnym razie gleba popycha rury.
Zalecana:
Podstawa Szklarni (36 Zdjęć): Podstawa Na Filarach Rur I Stosach śrub, Jak Zrobić To Z Drewna Lub Betonu Własnymi Rękami
Jak zrobić fundament pod szklarnię własnymi rękami z określonego materiału? Jaka jest podstawa słupków rurowych? Jaką rolę odgrywają pale śrubowe? Jakich rad udzielają eksperci przy urządzaniu fundacji? Jakiego materiału użyć do tego?
Podstawa Stodoły: Instrukcje Krok Po Kroku Dotyczące Tworzenia, Jak Zrobić Podstawę Własnymi Rękami Z Bloków Piankowych, łatwa Opcja Z Bloków
Fundament pod stodołę jest tak samo ważny jak dla głównych budynków na terenie. Jakie instrukcje krok po kroku dotyczące wykonywania różnych rodzajów podstaw dla takich budynków należy wykonać? Kiedy możesz zacząć montować podkład? Co należy wziąć pod uwagę podczas pracy?
Wzmocnienie Fundamentu: Wzmocnienie Własnymi Rękami Dla Prywatnego Domu, Jak Wzmocnić I Wzmocnić Podstawę Starego Budynku, Co Zrobić, Jeśli Podstawa Jest Pęknięta
Wzmocnienie fundamentu to ważna procedura przedłużająca życie twojego domu. Jak przeprowadzić ten proces? Jakie są główne sposoby wzmocnienia podkładu? Jak właściwie wzmocnić własne ręce w prywatnym domu?
Podstawa Kolumnowa: Instrukcje Krok Po Kroku Dotyczące Wznoszenia Od Samego Początku Własnymi Rękami, Opcja Połączona
Fundament słupowo-pasmowy to połączenie filarów nośnych i betonowej „taśmy”, często płytkiej. Jak wyglądają instrukcje krok po kroku dotyczące budowania takiego fundamentu od samego początku własnymi rękami? Potrzebujesz badania gruntu i przygotowania dokumentacji projektowej?
Zaciski Stolarskie (27 Zdjęć): Ocena Najlepszych Modeli. Jak Wykonać Zaciski Do Rur Własnymi Rękami I Domowe Zaciski Według Rysunków? Jak Wybrać Narzędzie?
Czym są zaciski stolarskie i do czego służą? Rodzaje i ocena najlepszych modeli. Jak wybrać narzędzie dla siebie? Jak zrobić w domu samozaciskowe urządzenie do samodzielnego montażu?
