Zdejmij Fundament Pod Dom (109 Zdjęć): Instrukcje Krok Po Kroku, Obliczenia I Budowa Własnymi Rękami

2024 Autor: Beatrice Philips | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 05:54

Każdy zna stare powiedzenie, że prawdziwy mężczyzna musi robić w życiu trzy rzeczy: zasadzić drzewo, wychować syna i zbudować dom. W ostatnim punkcie pojawia się szczególnie wiele pytań - jakiego materiału lepiej użyć, wybrać budynek jedno- lub dwupiętrowy, na ile pokoi liczyć, z werandą lub bez, jak zainstalować fundament i wiele innych. Wśród wszystkich tych aspektów to podstawa jest fundamentalna, a ten artykuł będzie poświęcony rodzajowi taśmy, jej cechom, różnicom, technologii budowy.

Osobliwości

Pomimo faktu, że istnieje kilka rodzajów fundamentów domu, preferowane w nowoczesnym budownictwie są fundamenty listwowe. Ze względu na swoją trwałość, niezawodność i wytrzymałość zajmuje wiodącą pozycję w branży budowlanej na całym świecie.

Już z nazwy wynika, że taka konstrukcja to taśma o stałej szerokości i wysokości, ułożona w specjalnych wykopach wzdłuż granic budynku pod każdą ze ścian zewnętrznych, tworząc w ten sposób zamkniętą pętlę.

Ta technologia daje fundamentowi najwyższą sztywność i wytrzymałość. A dzięki zastosowaniu zbrojonego betonu w tworzeniu konstrukcji osiąga się maksymalną wytrzymałość.

Wśród kluczowych cech podkładu typu strip są:

• wspomniana już powyżej niezawodność i długa żywotność;
• szybka budowa konstrukcji;
• ogólna dostępność pod względem kosztów w stosunku do jego parametrów;
• możliwość ręcznego montażu bez użycia ciężkiego sprzętu.

Zgodnie ze standardami GOST 13580-85, fundamentem taśmowym jest płyta żelbetowa, której długość wynosi od 78 cm do 298 cm, szerokość od 60 cm do 320 cm, a wysokość od 30 cm do 50 cm Po obliczeniach określa się klasę podłoża ze wskaźnikiem obciążenia od 1 do 4, który jest wskaźnikiem nacisku ścian na fundament.

W porównaniu z typami pali i płyt wygrywa oczywiście podstawa listwowa. Jednak fundament kolumnowy obezwładnia podstawę taśmą ze względu na znaczne zużycie materiałów i wzrost pracochłonności.

Szacunek konstrukcji pasa można obliczyć, biorąc pod uwagę sumę kosztu instalacji i kosztu materiałów budowlanych. Średnia cena za gotowy metr bieżący taśmy z fundamentu betonowego wynosi od 6 do 10 tysięcy rubli.

Na tę liczbę mają wpływ:

1. charakterystyka gleby;
2. całkowita powierzchnia piwnicy;
3. rodzaj i jakość materiałów budowlanych;
4. głębokość;
5. wymiary (wysokość i szerokość) samej taśmy.

Żywotność fundamentu taśmowego zależy bezpośrednio od prawidłowego wyboru miejsca budowy, zgodności ze wszystkimi wymaganiami i przepisami budowlanymi. Uwzględnienie wszystkich zasad wydłuży żywotność o ponad dekadę.

Ważną cechą w tej kwestii jest wybór materiału budowlanego:

• fundament z cegły przetrwa do 50 lat;
• konstrukcja prefabrykowana - do 75 lat;
• gruz i beton monolityczny w produkcji podstawy wydłużą żywotność do 150 lat.

Cel, powód

Istnieje możliwość zastosowania technologii pasowej do budowy fundamentu:

• w budowie konstrukcji monolitycznej, drewnianej, betonowej, ceglanej, szkieletowej;
• na budynek mieszkalny, łaźnię, budynek gospodarczy lub przemysłowy;
• do budowy ogrodzeń;
• jeśli budynek znajduje się na terenie o nachyleniu;
• świetnie, jeśli zdecydujesz się na budowę piwnicy, werandy, garażu lub piwnicy;
• dla domu, w którym gęstość ścian przekracza 1300 kg / m³;
• zarówno do lekkich, jak i ciężkich budynków;
• na obszarach o niejednorodnej glebie, co prowadzi do nierównomiernego skurczu podstawy konstrukcji;
• na glebach gliniastych, gliniastych i piaszczystych.

Plusy i minusy

Główne zalety podkładu taśmowego:

• niewielka ilość materiałów budowlanych, w wyniku czego niski koszt w stosunku do właściwości fundamentu;
• istnieje możliwość aranżacji garażu lub pomieszczenia piwnicznego;
• wysoka niezawodność;
• pozwala rozłożyć obciążenie domu na całą powierzchnię podstawy;
• konstrukcja domu może być wykonana z różnych materiałów (kamień, drewno, cegła, bloczki betonowe);
• nie musi zajmować ziemi na całej powierzchni domu;
• w stanie wytrzymać duże obciążenia;
• szybki montaż - główne koszty czasowe są potrzebne do kopania rowu i szalunku budowlanego;
• prosta konstrukcja;
• jest to sprawdzona technologia.

Wśród wszystkich wielu zalet warto wymienić niektóre wady podkładu listkowego:

• mimo całej prostoty projektu sama praca jest dość pracochłonna;
• trudności z hydroizolacją po zainstalowaniu na mokrym podłożu;
• nie nadaje się do gleb o słabych właściwościach nośnych ze względu na dużą masę konstrukcji;
• niezawodność i wytrzymałość gwarantowana jest tylko przy zbrojeniu (wzmocnienie podstawy betonowej zbrojeniem stalowym).

Wyświetlenia

Klasyfikując wybrany rodzaj posadowienia według typu urządzenia można wyróżnić fundamenty monolityczne i prefabrykowane.

Monolityczny

Zakłada się ciągłość ścian podziemnych. Charakteryzują się niskimi kosztami budowy w stosunku do wytrzymałości. Ten typ jest pożądany przy budowie łaźni lub małego drewnianego domu. Wadą jest duża waga konstrukcji monolitycznej.

Technologia monolitycznego fundamentu zakłada wzmacniającą metalową ramę, która jest instalowana w wykopie, po czym jest wylewana betonem. Dzięki ramie uzyskuje się niezbędną sztywność fundamentu i odporność na obciążenia.

Koszt za 1 mkw. m - około 5100 rubli (o cechach: płyta - 300 mm (h), poduszka z piasku - 500 mm, gatunek betonu - M300). Średnio wykonawca wylewania fundamentu 10x10 zajmie około 300-350 tysięcy rubli, biorąc pod uwagę instalację i koszt materiałów.

Prefabrykowany

Prefabrykowany fundament listwowy różni się od fundamentu monolitycznego tym, że składa się z kompleksu specjalnych bloczków żelbetowych połączonych za pomocą zbrojenia i zaprawy murarskiej, które są montowane za pomocą dźwigu na placu budowy. Wśród głównych zalet jest skrócenie czasu instalacji. Minusem jest brak jednej konstrukcji i konieczność przyciągania ciężkiego sprzętu. Dodatkowo pod względem wytrzymałości prefabrykowany fundament ustępuje monolitycznemu aż o 20%.

Taki fundament służy do budowy budynków przemysłowych lub cywilnych, a także do domków letniskowych i domów prywatnych.

Główne koszty zostaną przeznaczone na transport i wynajem na godziny dźwigu samochodowego . 1 metr bieżący prefabrykowanego fundamentu kosztuje co najmniej 6600 rubli. Na podstawę budynku o powierzchni 10x10 trzeba będzie wydać około 330 tys. Układanie bloków ściennych i poduszek w niewielkiej odległości pozwoli zaoszczędzić pieniądze.

Istnieje również podgatunek pasmowo-szczelinowy konstrukcji, który swoimi parametrami przypomina monolityczny fundament pasmowy. Jednak ta baza jest przystosowana do wylewania wyłącznie na glebach gliniastych i nieporowatych. Taki fundament jest tańszy ze względu na ograniczenie prac ziemnych, ponieważ montaż odbywa się bez szalunku. Zamiast tego stosuje się wykop, który wizualnie przypomina lukę, stąd nazwa. Fundamenty szczelinowe pozwalają na wyposażenie garażu lub pomieszczenia gospodarczego w niskiej zabudowie niemasywnej.

Ważny! Beton wylewa się na wilgotną ziemię, ponieważ w suchym wykopie część wilgoci trafia do gruntu, co może pogorszyć jakość podłoża. Dlatego lepiej jest użyć betonu wyższej klasy.

Kolejnym podgatunkiem prefabrykowanego fundamentu listwowego jest krzyż . Zawiera szkła do kolumn, podstawy i płyty pośrednie. Takie fundamenty są pożądane w budynku szeregowym - gdy fundament kolumnowy znajduje się w pobliżu fundamentu tego samego typu. Ten układ jest obarczony osiadaniem struktur. Zastosowanie fundamentów krzyżowych polega na styku kratownic końcowych belek budowanego budynku z już zbudowaną i stabilną konstrukcją, co pozwala na równomierne rozłożenie obciążenia. Ten rodzaj konstrukcji ma zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Wśród niedociągnięć odnotowuje się pracochłonność pracy.

Również w przypadku fundamentu z paskiem można dokonać warunkowej separacji w zależności od głębokości układania. W związku z tym gatunki zakopane i zakopane płytko różnią się wielkością ładunku.

Pogłębianie odbywa się poniżej ustalonego poziomu zamarzania gleby. Jednak w granicach prywatnych budynków o niskiej zabudowie dopuszczalne jest płytkie posadowienie.

Wybór w tym typowaniu zależy od:

• masa budowlana;
• obecność piwnicy;
• rodzaj gleby;
• wskaźniki różnicy wysokości;
• poziom wód gruntowych;
• poziom zamarzania gleby.

Określenie wymienionych wskaźników pomoże w prawidłowym wyborze rodzaju podkładu paskowego.

Widok dogłębny fundamentu przeznaczony jest dla domu z bloków piankowych, ciężkich budynków z kamienia, cegły lub budynków wielopiętrowych. W przypadku takich fundamentów znaczne różnice w wysokości nie są straszne. Idealny do budynków, w których planowana jest aranżacja podłogi piwnicy. Jest wzniesiony 20 cm poniżej poziomu zamarzania gleby (dla Rosji jest to 1, 1-2 m).

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę siły wyporu mrozu, które powinny być mniejsze niż skoncentrowany ładunek z domu . Aby zmierzyć się z tymi siłami, ustawiono fundament w kształcie odwróconego T.

Płytka taśma wyróżnia się lekkością budynków, które będą się na niej znajdować. W szczególności są to konstrukcje drewniane, ramowe lub komórkowe. Ale niepożądane jest umieszczanie go na ziemi o wysokim poziomie wód gruntowych (do 50-70 cm).

Kluczowe zalety płytkiego fundamentu to niski koszt materiałów budowlanych, łatwość użytkowania i krótki czas montażu, w przeciwieństwie do fundamentu zakopanego. Ponadto, jeśli można sobie poradzić z małą piwnicą w domu, taka podstawa jest doskonałą i niedrogą opcją.

Wśród wad jest niedopuszczalność instalacji w niestabilnych glebach ., a taki fundament nie sprawdzi się w dwupiętrowym domu.

Również jedną z cech tego typu podłoża jest niewielka powierzchnia bocznej powierzchni ścian, dlatego siły wyporu falującego mrozu nie są straszne dla łatwego budowania.

Obecnie programiści aktywnie wprowadzają fińską technologię instalowania fundamentu bez pogłębiania - grillowanie pali. Ruszt to płyta lub belki, które łączą ze sobą stosy już nad ziemią. Nowy typ urządzenia zerowego poziomu nie wymaga montażu desek i montażu drewnianych klocków. Ponadto nie ma konieczności demontażu stwardniałego betonu. Uważa się, że taka konstrukcja w ogóle nie podlega działaniu siły falującej, a fundament nie jest zdeformowany. Zainstalowany na szalunku.

Zgodnie z normami regulowanymi przez SNiP obliczana jest minimalna głębokość fundamentu taśmy.

Głębokość zamarzania warunkowo nieporowatej gleby	Głębokość zamarzania lekko falującej gleby o konsystencji stałej i półstałej	Głębokość układania fundamentu
do 2 m²	do 1 m²	0,5 m²
do 3 m²	do 1,5 m²	0,75 m²
ponad 3 m²	od 1,5 do 2,5 m²	1m

Materiały (edytuj)

Fundament listwowy montowany jest głównie z cegieł, żelbetu, gruzu betonowego, przy użyciu bloczków lub płyt żelbetowych.

Cegła jest odpowiednia, jeśli dom ma być zbudowany na ramie lub z cienkimi ceglanymi ścianami . Ponieważ materiał ceglany jest bardzo higroskopijny i łatwo ulega zniszczeniu z powodu wilgoci i zimna, tak zakopany fundament nie jest mile widziany w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych. Jednocześnie ważne jest zapewnienie powłoki hydroizolacyjnej takiej podstawy.

Popularna podstawa żelbetowa, pomimo swojej taniości, jest dość niezawodna i trwała. Materiał zawiera cement, piasek, kruszony kamień, które są wzmocnione metalową siatką lub prętami zbrojeniowymi. Nadaje się na gleby piaszczyste podczas wznoszenia fundamentów monolitycznych o złożonej konfiguracji.

Podmurówka z betonu gruzowego jest mieszanką cementu, piasku i kamienia wielkogabarytowego . Dość niezawodny materiał o parametrach długości - nie więcej niż 30 cm, szerokości - od 20 do 100 cm i dwóch równoległych powierzchniach do 30 kg. Ta opcja jest idealna na gleby piaszczyste. Ponadto warunkiem wstępnym budowy fundamentu z betonu gruzowego powinna być obecność poduszki żwirowej lub piaskowej o grubości 10 cm, co upraszcza proces układania mieszanki i pozwala wyrównać powierzchnię.

Fundament z bloczków i płyt żelbetowych jest gotowym produktem wytwarzanym w przedsiębiorstwie. Wśród charakterystycznych cech - niezawodność, stabilność, wytrzymałość, możliwość zastosowania do domów o różnych konstrukcjach i rodzajach gleby.

Wybór materiału do budowy podbudowy listwowej zależy od rodzaju urządzenia.

Podstawa typu prefabrykowanego wykonana jest:

• z bloków lub płyt znanej marki;
• do wypełnienia pęknięć stosuje się zaprawę betonową lub nawet cegłę;
• uzupełnione wszystkimi materiałami do hydro i termoizolacji.

W przypadku podkładu monolitycznego zaleca się stosowanie:

• szalunek wykonany jest z płyty drewnianej lub styropianu;
• beton;
• materiał do izolacji wodnej i termicznej;
• piasek lub kruszony kamień na poduszkę.

Zasady obliczeń i projektowania

Przed sporządzeniem projektu i określeniem parametrów fundamentu budynku zaleca się zapoznanie się z regulacyjnymi dokumentami budowlanymi, które opisują wszystkie kluczowe zasady obliczania fundamentu i tabel z ustalonymi współczynnikami.

Wśród takich dokumentów:

GOST 25100-82 (95) „Gleby. Klasyfikacja ;

GOST 27751-88 „Niezawodność konstrukcji budowlanych i fundamentów. Podstawowe przepisy dotyczące kalkulacji”;

GOST R 54257 „Niezawodność konstrukcji budowlanych i fundamentów”;

SP 131.13330.2012 „Klimatologia budowlana”. Zaktualizowana wersja SN i P 23-01-99;

SNiP 11-02-96. „Badania inżynierskie dla budownictwa. Postanowienia podstawowe”;

SNiP 2.02.01-83 „Fundamenty budynków i budowli”;

Podręcznik dla SNiP 2.02.01-83 „Podręcznik projektowania fundamentów budynków i budowli”;

SNiP 2.01.07-85 „Obciążenia i uderzenia”;

Podręcznik dla SNiP 2.03.01; 84. „Instrukcja projektowania fundamentów na naturalnym fundamencie pod słupy budynków i budowli”;

SP 50-101-2004 „Projektowanie i budowa fundamentów i fundamentów budynków i budowli”;

SNiP 3.02.01-87 „Roboty ziemne, fundamenty i fundamenty”;

SP 45.13330.2012 „Roboty ziemne, fundamenty i fundamenty”. (Zaktualizowana wersja SNiP 3.02.01-87);

SNiP 2.02.04; 88 „Podstawy i fundamenty na wiecznej zmarzlinie”.

Rozważmy szczegółowo i krok po kroku plan obliczeniowy budowy fundamentu

Na początek dokonuje się całkowitego obliczenia całkowitej masy konstrukcji, w tym dachu, ścian i podłóg, maksymalnej dopuszczalnej liczby mieszkańców, urządzeń grzewczych i instalacji domowych oraz obciążenia opadów atmosferycznych.

Musisz wiedzieć, że ciężar domu zależy nie od materiału, z którego wykonany jest fundament, ale od obciążenia, które tworzy cała konstrukcja z różnych materiałów. To obciążenie zależy bezpośrednio od właściwości mechanicznych i ilości użytego materiału.

Aby obliczyć nacisk na podeszwę podstawy, wystarczy podsumować następujące wskaźniki:

1. obciążenie śniegiem;
2. ładowność;
3. obciążenie elementów konstrukcyjnych.

Pierwsza pozycja obliczana jest ze wzoru obciążenie śniegiem = powierzchnia dachu (z projektu) x zadany parametr masy pokrywy śnieżnej (różny dla każdego regionu Rosji) x współczynnik korygujący (na który ma wpływ kąt nachylenia pojedynczego lub szczytowego dach).

Ustalony parametr masy pokrywy śnieżnej określa się zgodnie z mapą strefową SN i P 2.01.07-85 „Obciążenia i uderzenia”.

Następnym krokiem jest obliczenie potencjalnie akceptowalnego ładunku. Ta kategoria obejmuje sprzęt gospodarstwa domowego, czasowych i stałych mieszkańców, meble i wyposażenie łazienek, systemy komunikacji, piece i kominki (jeśli występują), dodatkowe trasy inżynieryjne.

Do obliczenia tego parametru obowiązuje ustalony formularz, liczony z marginesem: parametry ładowności = całkowita powierzchnia konstrukcji x 180 kg/m².

W obliczeniach ostatniego punktu (obciążenie części budynku) ważne jest, aby wymienić jak najwięcej wszystkich elementów budynku, w tym:

• bezpośrednio wzmocniona podstawa;
• parter domu;
• część nośna budynku, otwory okienne i drzwiowe, schody, jeśli występują;
• powierzchnie podłóg i sufitów, podłogi piwnic i poddaszy;
• pokrycie dachu ze wszystkimi powstałymi elementami;
• izolacja podłóg, hydroizolacja, wentylacja;
• wykończenie powierzchni i artykuły dekoracyjne;
• cały zestaw elementów złącznych i sprzętu.

Ponadto do obliczenia sumy wszystkich powyższych elementów stosuje się dwie metody - matematyczną i wyniki obliczeń marketingowych na rynku materiałów budowlanych.

Oczywiście istnieje również możliwość zastosowania kombinacji obu metod.

Plan dla pierwszej metody to:

1. rozbijanie skomplikowanych konstrukcji na części w projekcie, określanie wymiarów liniowych elementów (długość, szerokość, wysokość);
2. pomnóż uzyskane dane, aby zmierzyć objętość;
3. za pomocą ogólnounijnych norm projektowania technologicznego lub w dokumentach producenta ustal ciężar właściwy użytego materiału budowlanego;
4. po ustaleniu parametrów objętości i ciężaru właściwego obliczyć masę każdego z elementów budynku ze wzoru: masa części budynku = objętość tej części x parametr ciężaru właściwego materiału, z którego jest wykonany;
5. obliczyć całkowitą masę dozwoloną pod fundamentem, sumując wyniki części konstrukcji.

Metoda kalkulacji marketingowej opiera się na danych z Internetu, mediów i profesjonalnych recenzji. Podany ciężar właściwy jest również sumowany.

Działy projektowe i handlowe przedsiębiorstw dysponują dokładnymi danymi, w miarę możliwości dzwoniąc do nich, wyjaśniając nazewnictwo lub korzystając ze strony internetowej producenta.

Ogólny parametr obciążenia fundamentu określa się przez zsumowanie wszystkich obliczonych wartości - obciążenie części konstrukcji, użyteczne i śnieg.

Następnie obliczany jest przybliżony nacisk właściwy konstrukcji na powierzchnię gruntu pod podeszwą projektowanego fundamentu. Do obliczeń stosuje się wzór:

przybliżony nacisk właściwy = waga całej konstrukcji / wymiary obszaru stopy podstawy.

Po określeniu tych parametrów dopuszczalne jest przybliżone obliczenie parametrów geometrycznych fundamentu taśmowego. Proces ten przebiega według pewnego algorytmu ustalonego podczas badań przez specjalistów z działu naukowo-inżynierskiego. Schemat obliczania wielkości fundamentu zależy nie tylko od oczekiwanego obciążenia, ale także od udokumentowanych norm budowlanych dotyczących pogłębienia fundamentu, które z kolei są określone przez rodzaj i strukturę gleby, poziom wody gruntowe i głębokość zamarzania.

Na podstawie zdobytego doświadczenia deweloper rekomenduje następujące parametry:

Typ gleby	Gleba w obliczonej głębokości zamarzania	Odstęp od planowanego znaku do poziomu wód gruntowych w okresie zamarzania	Głębokość montażu fundamentu
Nieporowaty	Piaski gruboziarniste, żwirowe, grube i średniej wielkości	Nieznormalizowany	Dowolny, niezależnie od granicy zamarzania, ale nie mniej niż 0,5 metra
Podpuchnięte	Piasek jest drobny i mulisty	Przekracza głębokość zamarzania o ponad 2 m	Ten sam wskaźnik
Piaszczysta glina	Przekracza głębokość zamarzania o co najmniej 2 m	Nie mniej niż ¾ obliczonego poziomu zamarzania, ale nie mniej niż 0,7 m.
Ił, glina	Mniejsza szacowana głębokość zamrażania	Nie mniej niż obliczony poziom zamarzania

Parametr szerokości ławy fundamentowej nie powinien być mniejszy niż szerokość ścian. Głębokość wykopu, która określa parametr wysokości podstawy, powinna być zaprojektowana na 10-15 centymetrową poduszkę piaskową lub żwirową. Wskaźniki te pozwalają w dalszych obliczeniach określić za pomocą: Minimalna szerokość podstawy fundamentu jest obliczana w zależności od nacisku budynku na fundament. Ten rozmiar z kolei określa szerokość samego fundamentu, naciskając na glebę.

Dlatego tak ważne jest wykonanie badania gruntu przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji

• ilość betonu do wylania;
• objętość elementów wzmacniających;
• ilość materiału na szalunek.

Zalecane parametry szerokości podeszwy dla podkładów listwowych w zależności od wybranego materiału:

Kamień gruzowy:

głębokość piwnicy - 2 m:

• długość ściany piwnicy - do 3 m: grubość ściany - 600, szerokość podstawy piwnicy - 800;
• długość ściany piwnicy 3-4 m: grubość ściany - 750, szerokość podstawy piwnicy - 900.

głębokość piwnicy - 2,5m:

• długość ściany piwnicy - do 3 m: grubość ściany - 600, szerokość podstawy piwnicy - 900;
• długość ściany piwnicy 3-4 m: grubość ściany - 750, szerokość podstawy piwnicy - 1050.

Beton gruzowy:

głębokość piwnicy - 2 m:

• długość ściany piwnicy - do 3 m: grubość ściany - 400, szerokość podstawy piwnicy - 500;
• długość ściany piwnicy - 3-4 m: grubość ściany - 500, szerokość podstawy piwnicy - 600.

głębokość piwnicy - 2,5m:

• długość ściany piwnicy do 3 m: grubość ściany - 400, szerokość podstawy piwnicy - 600;
• długość ściany piwnicy 3-4 m: grubość ściany - 500, szerokość podstawy piwnicy - 800.

Cegła gliniana (zwykła):

głębokość piwnicy - 2 m:

• długość ściany piwnicy do 3 m: grubość ściany - 380, szerokość podstawy piwnicy - 640;
• długość ściany piwnicy 3-4 m: grubość ściany - 510, szerokość podstawy piwnicy - 770.

głębokość piwnicy - 2,5m:

• długość ściany piwnicy do 3 m: grubość ściany - 380, szerokość podstawy piwnicy - 770;
• długość ściany piwnicy 3-4 m: grubość ściany - 510, szerokość podstawy piwnicy - 900.

Beton (monolit):

głębokość piwnicy - 2 m:

• długość ściany piwnicy do 3 m: grubość ściany - 200, szerokość podstawy piwnicy - 300;
• długość ściany piwnicy 3-4 m: grubość ściany - 250, szerokość podstawy piwnicy - 400.

głębokość piwnicy - 2,5m

• długość ściany piwnicy do 3 m: grubość ściany - 200, szerokość podstawy piwnicy - 400;
• długość ściany piwnicy 3-4 m: grubość ściany - 250, szerokość podstawy piwnicy - 500.

Beton (bloki):

głębokość piwnicy - 2 m:

• długość ściany piwnicy do 3 m: grubość ściany - 250, szerokość podstawy piwnicy - 400;
• długość ściany piwnicy 3-4 m: grubość ściany - 300, szerokość podstawy piwnicy - 500.

głębokość piwnicy - 2,5m:

• długość ściany piwnicy do 3 m: grubość ściany - 250, szerokość podstawy piwnicy - 500;
• długość ściany piwnicy 3-4 m: grubość ściany - 300, szerokość podstawy piwnicy - 600.

Ponadto ważne jest, aby optymalnie dostosować parametry, dostosowując normy określonego nacisku na glebę podeszwy zgodnie z obliczonym oporem gleby - zdolność do wytrzymania określonego obciążenia całej konstrukcji bez jej osiadania.

Obliczeniowy opór gruntu powinien być większy niż parametry obciążenia właściwego budynku. Ten punkt jest ważnym wymogiem w procesie projektowania podstawy domu, zgodnie z którym w celu uzyskania wymiarów liniowych konieczne jest elementarne rozwiązanie nierówności arytmetycznej.

Przy sporządzaniu rysunku istotne jest, aby różnica ta wynosiła 15-20% obciążenia właściwego konstrukcji na korzyść wartości wytrzymałości gruntu na napór budynku.

W zależności od rodzaju gruntu wyświetlane są następujące nośności obliczeniowe:

• Grunt gruboziarnisty, tłuczeń kamienny, żwir - 500-600 kPa.

• Piasek:

  • żwirowa i duża - 350-450 kPa;
  • średni rozmiar - 250-350 kPa;
  • drobna i pylista gęsta - 200-300 kPa;
  • średnia gęstość - 100-200 kPa;
• Ił piaszczysty twardy i plastyczny - 200-300 kPa;
• Ił twardy i plastyczny - 100-300 kPa;

• Glina:

  • stały - 300-600 kPa;
  • plastik - 100-300 kPa;

100 kPa = 1kg / cm²

Po skorygowaniu uzyskanych wyników uzyskujemy przybliżone parametry geometryczne posadowienia konstrukcji

Ponadto dzisiejsze technologie mogą znacznie uprościć obliczenia za pomocą specjalnych kalkulatorów na stronach internetowych programistów. Określając wymiary podstawy i użyty materiał budowlany, możesz obliczyć całkowity koszt budowy fundamentu.

Montowanie

Aby zainstalować podkład paskowy własnymi rękami, będziesz potrzebować:

• okrągłe i rowkowane elementy wzmacniające;
• drut stalowy ocynkowany;
• piasek;
• deski obrzynane;
• drewniane pręty;
• zestaw gwoździ, wkrętów samogwintujących;
• materiał hydroizolacyjny do ścian fundamentowych i szalunkowych;
• beton (głównie fabryczny) i odpowiednie do tego materiały.

Narzut

Planując budowę konstrukcji na miejscu, warto najpierw zbadać miejsce, w którym planowana jest budowa.

Przy wyborze miejsca na fundację obowiązują pewne zasady:

• Bezpośrednio po stopieniu się śniegu należy zwrócić uwagę na obecność pęknięć (wskazują na niejednorodność gleby - zamarzanie doprowadzi do wzniesienia) lub na awarie (wskazują na obecność żył wodnych).
• Obecność innych budynków na terenie umożliwia ocenę jakości gleby. Możesz upewnić się, że gleba jest jednolita, kopiąc rów pod kątem przy domu. Niedoskonałość gruntu wskazuje na niekorzystność miejsca pod budowę. A jeśli na fundamencie zostaną zauważone pęknięcia, lepiej odłożyć budowę.
• Jak wspomniano powyżej, przeprowadzić ocenę hydrogeologiczną gleby.

Po ustaleniu, że wybrana strona spełnia wszystkie normy, należy przystąpić do oznaczenia witryny. Przede wszystkim należy go wyrównać i pozbyć się chwastów i gruzu.

Do znakowania pracy będziesz potrzebować:

• znakowanie sznurka lub żyłki wędkarskiej;
• ruletka;
• drewniane kołki;
• poziom;
• ołówek i papier;
• młotek.

Pierwsza linia oznaczenia jest definiująca - to z niej będą mierzone wszystkie inne granice. W takim przypadku ważne jest ustalenie obiektu, który będzie służył jako punkt odniesienia. Może to być inna budowla, droga lub ogrodzenie.

Pierwszy kołek to prawy róg budynku . Drugi jest instalowany w odległości równej długości lub szerokości konstrukcji. Kołki są połączone ze sobą specjalnym sznurkiem lub taśmą do znakowania. Pozostałe są zatkane w ten sam sposób.

Po zdefiniowaniu granic zewnętrznych możesz przejść do wewnętrznych. W tym celu stosuje się kołki tymczasowe, które są instalowane w odległości szerokości podstawy taśmy po obu stronach oznaczeń narożnych. Przeciwne znaki są również połączone sznurkiem.

W podobny sposób układa się linie ścian nośnych i przegród. Zamierzone okna i drzwi są podświetlone kołkami.

Wykop

Po zakończeniu etapu znakowania sznury są tymczasowo usuwane, a rowy są wykopywane wzdłuż znaków na ziemi pod zewnętrznymi ścianami nośnymi konstrukcji wzdłuż całego obwodu znakowania. Przestrzeń wewnętrzna jest wyrwana tylko wtedy, gdy ma zaaranżować piwnicę lub pomieszczenie piwniczne.

Ustalone wymagania dotyczące robót ziemnych są określone w SNiP 3.02.01-87 w sprawie robót ziemnych, fundamentów i fundamentów.

Głębokość wykopów powinna być większa niż głębokość projektowa fundamentu . Nie zapomnij o obowiązkowej warstwie przygotowawczej betonu lub materiału sypkiego. Jeśli wykopane cięcie znacznie przekracza głębokość, biorąc pod uwagę zapas, możesz uzupełnić tę objętość tą samą glebą lub tłuczonym kamieniem, piaskiem. Jeśli jednak przesada przekracza 50 cm, powinieneś skontaktować się z projektantami.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę bezpieczeństwo pracowników - nadmierna głębokość wykopu wymaga wzmocnienia ścian wykopu.

Zgodnie z przepisami łączniki nie są wymagane, jeżeli głębokość wynosi:

• dla gleb sypkich, piaszczystych i gruboziarnistych - 1 m;
• dla gliny piaszczystej - 1,25 m;
• dla gliny i gliny - 1,5 m.

Zazwyczaj w przypadku budowy małego budynku średnia głębokość wykopu wynosi 400 mm.

Szerokość wykopu musi odpowiadać planowi, który uwzględnia już grubość szalunku, parametry podstawowego preparatu, którego wystawanie poza boczne granice podstawy jest dozwolone co najmniej 100 mm.

Za zwykłe parametry uważa się szerokość wykopu, równą szerokości taśmy plus 600-800 mm.

Ważny! Aby dno wykopu było idealnie płaską powierzchnią, należy zastosować poziom wody.

Szalunki

Ten element reprezentuje kształt zamierzonego fundamentu. Materiałem na szalunki jest najczęściej drewno ze względu na jego dostępność pod względem kosztów i łatwości wykonania. Aktywnie wykorzystywane są również zdejmowane lub nieusuwalne szalunki metalowe.

Ponadto, w zależności od materiału, różnią się następujące typy:

• aluminium;
• stal;
• Plastikowy;
• łączny.

Klasyfikując szalunki w zależności od rodzaju konstrukcji, wyróżniamy:

• duża deska;
• mała tarcza;
• regulowana wolumetrycznie;
• blok;
• przesuwny;
• ruchomy w poziomie;
• podnoszenie i regulacja.

Grupując rodzaje szalunków według przewodności cieplnej, różnią się one:

• bezludny;
• nieizolowany.

Struktura szalunku to:

• pokład z tarczami;
• elementy złączne (śruby, narożniki, gwoździe);
• podpory, rozpórki i ramy do podparcia.

Do instalacji potrzebne będą następujące materiały:

• tablica latarni morskiej;
• tablica na tarcze;
• walka z podłużnych desek;
• hak napinający;
• wspornik sprężynowy;
• drabina;
• łopata;
• obszar betonowania.

Ilość wymienionych materiałów zależy od parametrów podbudowy listwowej.

Sama instalacja zapewnia ścisłe przestrzeganie ustalonych wymagań:

1. montaż szalunku poprzedza dokładne oczyszczenie terenu z gruzu, pniaków, korzeni roślin oraz usunięcie wszelkich nieprawidłowości;
2. strona szalunku stykająca się z betonem jest idealnie oczyszczona i wyrównana;
3. ponowne mocowanie odbywa się w taki sposób, aby zapobiec skurczowi podczas betonowania - takie odkształcenie może niekorzystnie wpłynąć na całą konstrukcję jako całość;
4. panele szalunkowe są połączone ze sobą tak ściśle, jak to możliwe;
5. wszystkie mocowania szalunków są dokładnie sprawdzane - zgodność wymiarów rzeczywistych z wymiarami projektowymi sprawdzana jest barometrem, poziomica służy do kontroli położenia w poziomie, pionowość - pion;
6. jeśli rodzaj szalunku pozwala na jego usunięcie, to w celu ponownego użycia ważne jest, aby oczyścić elementy złączne i osłony z gruzu i śladów betonu.

Instrukcje krok po kroku dotyczące układania szalunku ciągłego dla podstawy listwowej:

1. Aby wyrównać powierzchnię, instalowane są deski latarni morskiej.
2. W odstępie 4 m po obu stronach mocowane są płyty szalunkowe, które są mocowane za pomocą rozpórek zapewniających sztywność i przekładek zapewniających stałą grubość listwy bazowej.
3. Fundament okaże się równy tylko wtedy, gdy liczba osłon między płytami nawigacyjnymi będzie taka sama.
4. Chwytaki, które są podłużnymi deskami, są przybite do boków tablic w celu zapewnienia poziomego wyrównania i stabilności.
5. Skurcze są stabilizowane przez nachylone rozpórki, które pozwalają na ustawienie tablic w pionie.
6. Tarcze mocowane są za pomocą haków napinających lub zacisków sprężynowych.
7. Szalunki pełne uzyskuje się zwykle o wysokości ponad metra, co wymaga montażu schodów i podestów do betonowania.
8. W razie potrzeby analizę konstrukcji przeprowadza się w odwrotnej kolejności.

Montaż konstrukcji schodkowej przebiega w kilku etapach. Każdy kolejny poziom deskowania jest poprzedzony kolejnym tego samego poziomu:

1. pierwszy etap szalunku;
2. betonowanie;
3. drugi etap deskowania;
4. betonowanie;
5. instalacja wymaganych parametrów odbywa się zgodnie z tym samym schematem.

Możliwy jest również montaż deskowania schodkowego od razu, podobnie jak mechanizm montażowy do solidnej konstrukcji. W takim przypadku ważne jest przestrzeganie poziomego i pionowego ułożenia części.

W fazie szalunków istotne znaczenie ma zaplanowanie otworów wentylacyjnych. Otwory wentylacyjne powinny znajdować się co najmniej 20 cm nad ziemią. Warto jednak wziąć pod uwagę sezonowe powodzie i zróżnicować lokalizację w zależności od tego czynnika.

Najlepszym materiałem na otwór wentylacyjny jest okrągła rura z tworzywa sztucznego lub azbestocementu o średnicy 110-130 mm. Drewniane belki mają tendencję do przyklejania się do betonowej podstawy, co utrudnia ich późniejsze usunięcie.

Średnica otworów wentylacyjnych określana jest w zależności od wielkości budynku i może sięgać od 100 do 150 cm. Otwory wentylacyjne w ścianach znajdują się ściśle równolegle do siebie w odległości 2,5-3 m.

Przy całej potrzebie przepływu powietrza zdarzają się przypadki, w których obecność otworów nie jest wymagana bezbłędnie:

• pomieszczenie ma już otwory wentylacyjne w podłodze budynku;
• między filarami fundamentu stosuje się materiał o wystarczającej przepuszczalności pary;
• dostępny jest wydajny i stabilny system wentylacji;
• Materiał paroizolacyjny pokrywa piasek lub grunt zagęszczony w piwnicy.

Zrozumienie różnorodności klasyfikacji materiałów przyczynia się do prawidłowego doboru okuć.

W zależności od technologii produkcji okucia mogą się różnić:

• drut lub walcowane na zimno;
• pręt lub walcowane na gorąco.

W zależności od rodzaju nawierzchni pręty:

• z profilem okresowym (falami), zapewniającym maksymalne połączenie z betonem;
• gładki.

Według miejsca docelowego:

• pręty stosowane w konwencjonalnych konstrukcjach żelbetowych;
• pręty sprężające.

Najczęściej zbrojenie zgodnie z GOST 5781 stosuje się do fundamentów taśmowych - elementu walcowanego na gorąco, który ma zastosowanie do konstrukcji zbrojonych konwencjonalnymi i sprężającymi.

Ponadto, zgodnie z gatunkami stali, a co za tym idzie właściwościami fizycznymi i mechanicznymi, pręty zbrojeniowe różnią się od A-I do A-VI. Do produkcji elementów klasy wyjściowej stosuje się stal niskowęglową, w klasach wysokich - właściwości zbliżone do stali stopowej.

Zaleca się układanie podbudowy taśmą za pomocą prętów zbrojeniowych klasy A-III lub A-II o średnicy co najmniej 10 mm.

W planowanych obszarach o największym obciążeniu kształtki montażowe montuje się w kierunku przewidywanego dodatkowego ciśnienia. Takimi miejscami są narożniki konstrukcji, obszary o najwyższych ścianach, podstawa pod balkon lub taras.

Podczas instalowania konstrukcji ze zbrojenia powstają skrzyżowania, przyczółki i narożniki. Taka niekompletnie zmontowana jednostka może doprowadzić do pęknięcia lub osiadania fundamentu.

Dlatego dla niezawodności stosuje się je:

• nogi - kolano w kształcie litery L (wewnętrzne i zewnętrzne), przymocowane do zewnętrznej części roboczej ramy wykonanej ze zbrojenia;
• zacisk krzyżowy;
• osiągać.

Należy pamiętać, że każda klasa zbrojenia ma swoje specyficzne parametry dopuszczalnego kąta gięcia i krzywizny.

W jednoczęściowej ramie części są połączone na dwa sposoby:

• Spawanie, z udziałem specjalistycznego sprzętu, dostępności prądu i specjalisty, który to wszystko zrobi.
• Dzianie możliwe za pomocą prostego haka śrubowego, drutu montażowego (30 cm na skrzyżowanie). Jest uważana za najbardziej niezawodną metodę, choć czasochłonną. Jego wygoda polega na tym, że w razie potrzeby (obciążenie zginające) pręt można lekko przesunąć, odciążając w ten sposób nacisk na warstwę betonu i chroniąc ją przed uszkodzeniem.

Możesz zrobić haczyk, jeśli weźmiesz gruby i wytrzymały metalowy pręt. Rączka wykonana jest z jednej krawędzi dla wygodniejszego użytkowania, druga jest wygięta w formie haczyka. Po złożeniu drutu montażowego na pół uformuj pętlę na jednym z końców. Następnie należy go owinąć wokół wzmocnionego węzła, wkładając haczyk w pętlę tak, aby opierał się o jeden z „ogonów”, a drugi „ogon” owinąć drutem montażowym, ostrożnie zaciskając wokół pręta zbrojeniowego.

Wszystkie części metalowe są starannie zabezpieczone warstwą betonu (co najmniej 10 mm), aby zapobiec korozji kwasowej.

Obliczenia ilości zbrojenia, które będzie potrzebne do budowy fundamentu listwowego, wymagają określenia następujących parametrów:

• wymiary całkowitej długości taśmy fundamentowej (nadproża zewnętrzne i jeśli są dostępne);
• ilość elementów do zbrojenia podłużnego (można skorzystać z kalkulatora na stronie producenta);
• liczba punktów zbrojenia (liczba naroży i skrzyżowań pasów fundamentowych);
• parametry zakładki elementów zbrojenia.

Normy SNiP wskazują parametry całkowitej powierzchni przekroju podłużnych elementów zbrojenia, która będzie wynosić co najmniej 0,1% pola przekroju.

Wypełnić

Zaleca się wylewanie monolitycznego podłoża betonem warstwami o grubości 20 cm, po czym warstwę zagęszcza się wibratorem do betonu, aby uniknąć pustych przestrzeni. Jeśli beton jest wylewany zimą, co jest niepożądane, konieczne jest zaizolowanie go za pomocą dostępnych materiałów. W porze suchej zaleca się stosowanie wody w celu uzyskania efektu wilgoci, w przeciwnym razie może to wpłynąć na jej wytrzymałość.

Konsystencja betonu musi być taka sama dla każdej warstwy, a wylewanie musi być wykonane tego samego dnia ., ponieważ niski poziom adhezji (sposób adhezji powierzchni o różnej konsystencji stałej lub ciekłej) może prowadzić do pękania. W przypadku, gdy nie da się go wypełnić w jeden dzień, ważne jest, aby przynajmniej obficie zalać betonową powierzchnię i w celu utrzymania wilgoci przykryć folią na wierzchu.

Beton musi osiąść. Po 10 dniach ściany podstawy pokrywa się na zewnątrz masą bitumiczną i przykleja się materiał hydroizolacyjny (najczęściej pokrycie dachowe) w celu ochrony przed wnikaniem wody.

Kolejnym etapem jest zasypanie ubytków podbudowy listwowej piaskiem, który również układa się warstwami, przy jednoczesnym ostrożnym ubijaniu każdej warstwy. Przed ułożeniem kolejnej warstwy piasek jest podlewany.

Przydatne porady

Prawidłowo zainstalowany fundament listwowy to gwarancja długiego użytkowania budynku.

Ważne jest, aby wyraźnie utrzymać stałą głębokość fundamentu na całym obszarze placu budowy, ponieważ niewielkie odchylenia prowadzą do różnicy w gęstości gleby, nasyceniu wilgocią, co zagraża niezawodności i trwałości fundamentu.

Wśród często spotykanych zaniedbań przy budowie fundamentów budynku znajdują się przede wszystkim brak doświadczenia, nieuwaga i frywolność w montażu, a także:

• niewystarczająco dokładne badanie właściwości hydrogeologicznych i poziomu gruntu;
• stosowanie tanich i niskiej jakości materiałów budowlanych;
• o nieprofesjonalizmie budowniczych świadczy uszkodzenie warstwy hydroizolacyjnej, zakrzywione oznaczenia, nierównomiernie ułożona poduszka, naruszenie kąta;
• niedotrzymanie terminów usunięcia szalunku, suszenia warstwy betonu i innych etapów czasowych.

Aby uniknąć takich błędów, zasadniczo ważne jest, aby kontaktować się tylko ze specjalistami zajmującymi się montażem fundamentów konstrukcji i starać się śledzić etapy budowy. Jeśli jednak instalacja bazy jest planowana niezależnie, przed rozpoczęciem pracy lepiej skonsultować się ze specjalistami w tej dziedzinie.

Ważnym tematem przy budowie fundamentu jest kwestia zalecanego sezonu na taką pracę. Jak wspomniano powyżej, zima i późna jesień są uważane za niepożądane czasy, ponieważ zamarznięta i rozmoczona gleba prowadzi do niedogodności, spowolnienia prac budowlanych i, co ważne, skurczenia się fundamentu i pojawienia się pęknięć na gotowej konstrukcji. Specjaliści zwracają uwagę, że optymalny czas na budowę to okresy ciepłe i suche (w zależności od regionu, te okresy przypadają na różne miesiące).

Czasami po wybudowaniu fundamentu i eksploatacji budynku pojawia się pomysł powiększenia przestrzeni życiowej domu. Zagadnienie to wymaga dokładnej analizy stanu fundacji. Przy niewystarczającej wytrzymałości konstrukcja może doprowadzić do pęknięcia fundamentu, ugięcia lub pojawienia się pęknięć na ścianach. Taki wynik może doprowadzić do całkowitego zniszczenia budynku.

Jeśli jednak stan fundamentów nie pozwala na dokończenie budowy, nie należy się denerwować. W tym przypadku istnieje kilka sztuczek w postaci wzmocnienia fundamentu konstrukcji.

Proces ten można przeprowadzić na kilka sposobów:

• w przypadku niewielkich uszkodzeń podłoża wystarczy odbudować warstwę hydro- i termoizolacyjną;
• droższa jest rozbudowa fundacji;
• często stosuj metodę wymiany gleby pod podstawą domu;
• stosowanie różnych rodzajów pali;
• tworząc płaszcz z betonu zbrojonego, który zapobiega zapadaniu się w przypadku pojawienia się pęknięć na ścianach;
• wzmocnienie klipsami monolitycznymi wzmacnia podstawę na całej jej grubości. Ta metoda polega na zastosowaniu dwustronnej ramy żelbetowej lub rur, które wtryskują roztwór swobodnie wypełniający wszystkie puste przestrzenie w murze.

Najważniejszą rzeczą przy budowie dowolnego rodzaju fundamentu jest prawidłowe określenie wymaganego typu, dokładne obliczenie wszystkich parametrów, postępowanie zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby wykonać wszystkie czynności, przestrzeganie zasad i porad specjalistów i oczywiście, pozyskaj wsparcie asystentów.