Wzmocniona Szklarnia: Jak Różni Się Od Prostej, „Uralochka” I „Dachnitsa” O Szerokości 2 Metrów, Najlepsze Modele Ocynkowanych Domków Letniskowych, Recenzje Jakości

2024 Autor: Beatrice Philips | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-18 12:22

Szklarnie od dawna są integralną częścią domków letniskowych w wielu regionach naszego kraju. Surowy klimat nie pozwala na uprawę pełnowartościowej uprawy bez dodatkowego schronienia, które utrzymuje optymalną temperaturę do sadzenia. Udane rolnictwo wymaga stacjonarnej, niezawodnej i trwałej szklarni.

Co to jest?

Szklarnia to konstrukcja szkieletu i przepuszczającego światło sufitu i ścian. W czasach sowieckich, przy ogólnym braku, prywatne szklarnie budowali sami letni mieszkańcy z improwizowanych materiałów, stosowano drewniane elementy ramy i szkło lub folię do pokrycia. Takich szklarni najczęściej nie dało się nawet częściowo zdemontować, zimą śnieg i wiatr zniszczyły delikatną powłokę lub złamały ramę. Dlatego każdego wiosennego lata mieszkańcy musieli radzić sobie z problemem przywracania szklarni, wzmacniania lub naprawy ram, wymiany potłuczonego szkła lub całkowitego ciągnięcia nowego płótna foliowego.

Z biegiem czasu w sprzedaży pojawiły się gotowe opcje szklarniowe, składające się z metalowej ramy i gęstej powłoki - poliwęglanu . Materiał ten umożliwił wykonanie półokrągłej kopuły, dzięki czemu zimą śnieg nie gromadzi się na dachu w dużych ilościach. Ta modyfikacja rozwiązała wiele problemów - teraz nie musisz sam budować szklarni, a potem martwić się, jak poradzi sobie z nieprzewidywalną rosyjską zimą.

Jednak mieszkańcy lata zaczęli często borykać się z zawodnością nowoczesnych gotowych szklarni. I wszystkie te same warunki klimatyczne i pogodowe są winne.

Przyczyna problemu i rozwiązanie

Faktem jest, że powłoka poliwęglanowa ma zdolność utrzymywania i utrzymywania stałej temperatury. Ten plus na czas letni zamienia się w prawdziwy problem zimą. Temperatura powietrza w szklarni i na zewnątrz nie spada jednocześnie, a nawet przy silnych mrozach pod poliwęglanem będzie znacznie wyższa. Padający śnieg nie spływa całkowicie po pochyłej powierzchni, ponieważ ma czas na stopienie i jest mocno trzymany na powierzchni. Wraz z nadejściem wiosny problem nasila się – promienie słoneczne nagrzewają śnieżną skorupę, tworząc już dość ciężką skorupę. Dzięki temu nawet metalowa rama nie wytrzymuje sił nacisku i zginania, jednocześnie łamiąc lodowatą powłokę.

Innym powodem jest to, że silne wiatry mogą oderwać części słabo wzmocnionej skorupy szklarni, a jeśli rama jest wykonana z cienkiego profilu aluminiowego, samą podstawę można wygiąć.

Rozwiązaniem tych problemów jest kilka opcji budżetowych

• Częściowo lub całkowicie zdemontuj szklarnię na zimę . Ta opcja jest odpowiednia tylko dla konstrukcji demontowalnych. Dodatkowo należy przemyśleć miejsce do przechowywania dość obszernych części budynku;
• Uważaj na opady śniegu i usuwaj śnieg ze szklarni na czas . Może to być trudne, nawet jeśli budynek znajduje się w miejscu, w którym mieszkasz przez cały rok. Najczęściej szklarnie są instalowane na otwartym terenie z dala od domu, a zbliżenie się do nich zimą przez zaspy bywa czasem dość problematyczne. Dla letnich mieszkańców wyjeżdżających do miasta na zimę ta opcja wcale nie jest odpowiednia;
• Zainstaluj solidne drewniane belki lub wsporniki wzmacniające wewnątrz budynku . Ta metoda nie zawsze gwarantuje ochronę przed zniszczeniem, ale jeśli to możliwe, pomoże utrzymać ramę przed skrzywieniem.

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem problemu jest zakup szklarni ze wzmocnioną ramą lub zastąpienie podstawy własnymi rękami trwalszym materiałem.

Rodzaje szklarni

Zanim przejdziemy do rozważenia cech i różnic wzmocnionych szklarni od zwykłych, zrozumiemy główne typy tych stacjonarnych budynków. Tak więc szklarnia to wysoka szklarnia, zamknięta ze wszystkich stron przezroczystą pokrywą. Wysokość budynku pozwala ogrodnikowi na swobodne poruszanie się, pracę przy roślinach, a także uprawę stosunkowo wysokich upraw warzywnych. W szklarni tworzy się korzystny mikroklimat, gęste ściany chronią przed przeciągami, mrozami i ulewnymi deszczami. Powłoka przepuszczająca światło pozwala na doświetlanie upraw przez pełne godziny dzienne, nie zakłócając pełnej absorpcji promieniowania ultrafioletowego przez rośliny.

Z wyglądu szklarnie mogą być:

• Prostokątny domek z dwuspadowym dachem;
• Prostokątna z dwuspadowym dachem. Takie budynki są przedłużeniem czegoś i mają istotną wadę - oświetlenie tylko z jednej strony;
• Łukowaty. Jest to zmontowana rama wykonana z pewnej liczby wysokich łuków;
• W kształcie kropli. Ostrołukowy kształt sklepienia przypomina kroplę lub uproszczoną strukturę gotycką;
• Kopuła. Półkulista rama składa się z segmentów o różnych kształtach geometrycznych. Z wyglądu taka szklarnia przypomina półokrągły namiot cyrkowy.

Materiały (edytuj)

W produkcji i instalacji szklarni wykorzystywane są trzy główne elementy - fundament, rama, osłona.

Fundacja

Konstrukcja szklarni nie jest ciężka i nie ma podłogi, więc fundament służy jedynie do podparcia samej ramy. Jest to ważny punkt, ponieważ szklarnia zainstalowana na ziemi będzie podatna na zniekształcenia spowodowane wiatrem, erozją lub pęcznieniem gleby. W przypadku wzmocnionej szklarni potrzebny jest fundament, na którym rama zostanie bardzo mocno zamocowana. Rodzaj fundamentu szklarni to taśma, do jej układania używa się betonu, cegieł lub drewnianych belek.

Rama

Rama jest głównym elementem każdej szklarni, ponieważ musi wytrzymać ciężar powłoki, obciążenie opadów atmosferycznych i podmuchy wiatru. Ramy podzielone są na profile drewniane i metalowe. Drewniane belki są podatne na gnicie i trudno je transportować, dlatego do produkcji gotowych szklarni stosuje się cienkie stalowe rury o małej średnicy. Stal nierdzewna jest bardziej praktyczna niż drewno, materiał służy przez wiele lat bez narażenia na destrukcyjne działanie gleby, grzybów i owadów. W przypadku wzmocnionej szklarni należy starannie wybrać średnicę rur i preferować niezawodne ocynkowane łuki, poprzeczki i belki pionowe. Rurę stalową należy pomalować proszkowo masą ochronną antykorozyjną.

Powłoka

Do pokrycia szklarni można użyć następujących materiałów:

• folia jest polietylenowa, wzmocniona lub PVC;
• lutrasil;
• szkło;
• poliwęglan komórkowy.

Obecnie producenci szklarni preferują poliwęglan i są ku temu powody. Materiał jest odporny na naprężenia mechaniczne. Wygodnie z nim pracować, łatwo go ciąć i zginać. Lepiej niż inne materiały zatrzymuje ciepło wewnątrz budynku. Porowata struktura pozwala stworzyć optymalny mikroklimat w szklarni. Wytrzymałość i trwałość szklarni zależy od jakości i grubości poliwęglanu, dlatego przy wyborze należy preferować materiał o grubości od 4 do 6 mm, a jego gęstość nie powinna być mniejsza niż 0,7 mm.

Wymiary i układ

Główne parametry przestrzeni wewnętrznej to szerokość, długość i wysokość. Od tych wskaźników zależy swobodny wzrost roślin i wygoda pracy w łóżkach. Łatwiej jest pracować w przestronnej szklarni, nie ma ryzyka przypadkowego uszkodzenia sąsiednich upraw. Należy jednak pamiętać, że potrzebny jest swobodny dostęp do łóżek, ale ziemia nie powinna być pusta, a rośliny nie powinny sobie nawzajem przeszkadzać.

Szerokość

Planując szerokość budynku zwraca się uwagę na dwa główne wskaźniki - szerokość drzwi (powinno być wygodnie wejść do szklarni) i szerokość ścieżek (co najmniej pół metra dla wygodnego kroku i skrętu osoba). Reszta przestrzeni zostanie wykorzystana na łóżka ogrodowe. Aby rośliny nie były zbyt stłoczone w zamkniętej przestrzeni, należy pozostawić co najmniej 75 cm z każdej strony ścieżki dla ich swobodnego wzrostu. Zatem najmniejsza szklarnia powinna mieć 2 metry szerokości. Jednocześnie konstrukcja o wymiarach 3 x 6 m jest uważana za najlepszą opcję, jako najwygodniejszą dla wzrostu roślin i prac ziemnych. Planując i wykonując pomiary, należy pamiętać, że szerokość podestów nie powinna przekraczać 1, 2 m, aby można było swobodnie dotrzeć do dalszej krawędzi łóżka ogrodowego bez wchodzenia na nie. W oparciu o te parametry łóżka formowane są w szerszych szklarniach, przeplatanych ścieżkami według tych samych standardów.

Długość

Długość szklarni jest parametrem arbitralnym i zależy od życzeń właściciela. Za standardowy rozmiar uważa się 4 m, gdzie co 100 cm znajduje się łukowy łuk. Wymiary nie zostały wybrane przypadkowo: 1 m to rozmiar arkusza poliwęglanu komórkowego, a 4 m to wystarczająca przestrzeń do stworzenia optymalnego mikroklimatu w szklarni. W razie potrzeby długość można zwiększyć do 10 m, ale im dłuższy, tym trudniej utrzymać żądaną temperaturę.

Wzrost

Wysokość konstrukcji zależy od wysokości planowanych nasadzeń i wzrostu samego właściciela. Standardowe rozmiary wynoszą od 180 do 200 cm, co wystarcza do swobodnego rozwoju upraw, świeżego powietrza i wygody człowieka. Zbyt wysokie sklepienia szklarni są nieopłacalne, zabierają więcej materiału, ale zwiększona wysokość dachu nie przyniesie żadnego zwrotu.

Proces instalacji

Do kompletu produktu fabrycznego należy dołączyć szczegółową instrukcję samodzielnego montażu. Każdy model szklarni ma swoją własną konfigurację i niuanse instalacyjne, dlatego instrukcje należy otrzymać wraz z kartą gwarancyjną.

Z reguły do samodzielnego wykonania instalacji bez udziału specjalistów producenta wystarczy szczegółowy opis.

Szklarnia jest zainstalowana w dodatniej temperaturze i już rozmrożonej glebie . Rama jest instalowana ściśle na wstępnie ułożonym fundamencie, co pozwoli uniknąć nierównomiernego nacisku gleby i późniejszego uszkodzenia ramy i powłoki.

Do instalacji dowolnej konstrukcji potrzebny będzie standardowy zestaw narzędzi, składający się ze śrubokręta, wyrzynarki, taśmy mierniczej, poziomu budynku, zestawu wierteł do metalu.

Kolejność prac instalacyjnych

W pierwszym etapie montażu szklarni formowane są części końcowe. Poliwęglan jest do nich przymocowany litym arkuszem, wystające krawędzie są starannie przycięte wzdłuż konturu.

Drugim krokiem jest montaż dolnej ramy podstawy. Zastosowanie śrub kotwiących najbardziej niezawodnie ochroni szklarnię przed kołysaniem się pod wpływem podmuchów wiatru.

Części końcowe i łuki są instalowane na podstawie . U góry na łukach zamocowany jest poziomy grzbiet belki. Podczas montażu tych elementów śruby nie są w pełni dokręcone, pełniąc funkcję uchwytów wagi. Ostateczne dokręcenie śrub następuje po zmontowaniu całej ramy.

Ostatnim etapem montażu jest ułożenie osłony, montaż profili końcowych oraz połączenie z obrzeżem mocującym. Wtedy szklarnia jest gotowa do użycia.

Jak zrobić wzmocnienie szklarni własnymi rękami?

Jako wzmocnienie ramy na zimę możesz użyć duplikatów łuków lub rekwizytów. Łuki wykonane są z metalowego profilu gnącego, średnica jest mniejsza niż rama główna. W przypadku belek stosuje się drewnianą belkę do podparcia kalenicy dachu i głównych belek nośnych. Prace te należy wykonać jesienią, przed nadejściem pierwszych chłodów, zanim ziemia zdąży zamarznąć.

Przydatne porady

Aby wzmocnić istniejącą szklarnię, należy przeprowadzić konserwację profilaktyczną konstrukcji wiosną i jesienią. Przed siewem i po zbiorach należy sprawdzić powłokę pod kątem uszkodzeń, a ramę pod kątem wad. Mogą to być pęknięcia powłoki, korozja w niektórych obszarach metalowej podstawy lub grzyb, pleśń na drewnianych belkach. Metal i drewno powinny być dobrze oczyszczone i pokryte związkami antybakteryjnymi lub antykorozyjnymi.

Okresowa korekta drobnych uszkodzeń zapobiegnie całkowitemu zniszczeniu szklarni i przedłuży jej żywotność.

Przegląd producentów

Głównymi parametrami, według których konsumenci oceniają konstrukcje ogrodowe, są wytrzymałość, gwarantowana żywotność, a także możliwość samodzielnego montażu produktu. Opinie klientów na forach ogrodników umożliwiają sporządzenie listy modeli wzmocnionych szklarni produkcji rosyjskiej, którym mieszkańcy lata nadają status „najlepszy”.

Ta linia obejmuje modele:

• „Wzmocniony Uralochka”;
• „Letni mieszkaniec”;
• „Apartament Kremlowski”;
• "Rajski ogród";
• Elbrus-Elite;
• "Pomarańczowy";
• "Nowator";
• "Nadzieja".